临近年关，添件新衣，是中国人的习俗，但是，进到商场，看到两种情形，尤如冰火不相容。一是大型百货商场的高端品牌，营业员比顾客多，买的人很少，真是门可罗雀；另一方面，是衣服那价格，动辄几千上万，令人连试都觉得害怕。
所谓衣食住行，穿衣是人不可或缺的，库存巨大的中国产成衣，为何不能薄利多销？在电商的巨大冲击下，为何有些品牌宁可死去，也不放下虚高的价格身段呢？
现象一 至两折之价才是买皮衣王道
秦女士今年冬季寻思着给丈夫买两件皮衣，感觉现在不用去海宁，就在网上四处搜索了一下，发现单皮衣的价格就在1000多元，为了合身就想现场试穿，于是就在长沙几个卖海宁皮草的地方四处逛了逛，果然很多合意的，但一看开价，吓人呢！起码上万。为了不被“剁一刀”，她悄悄咨询了一个朋友，这位一直在皮草业内混的生意人告诉她实情，这种价格就是唬人的，“你大胆还价到一至两折即可，肯定成交的”。
果不其然，秦女士用一折多的价格，成功购买了两件皮衣，单皮衣1000多元，而皮毛一体带大毛领的也不过5000多元。回头一看，秦女士觉得自己如果在商场买了那1万元的皮衣、5万元的皮草，那就真正是当了冤大头！
探营 衣服虽贵，品牌商却只赚一成
走进长沙的大百货商场，随便一件羊绒大衣，起码定价在3000元到4000元不等。长沙市民杨小姐心里犯嘀咕：“羊绒大衣其实就是产自广州、杭州等地，凭啥这么贵，简直不可理喻！难道说H&M等那些快时尚品牌500至800元左右的羊绒大衣根本没有利润么？”
据知情人士透露，国内品牌进驻商场后，由于过高的进场费和流通环节，一般定价是出厂价格的8到10倍。《中国经营报》又有报道称，“除了各种税费之外，中间环节过多，造成了商场成衣价格过高的局面。”中国品牌进驻商场需要按照销售额的一定比例交给商场作为场地租金，商场各种促销活动也需要积极参与，同时为了解决店面位置等问题，品牌商缴纳的“潜规则”费用也不计其数。在每年的“两会”上，均有品牌商的代表指出：“为什么中国的服装产品涨价这么厉害，在世界上看都是非常贵的？其中一个重要原因就是商场的费用非常惊人。”
一位奢侈品牌的中国区总代理给记者算了一笔账，“服装出厂的价格是三成，商场的租金和各种关系的维护费用需要三成，剩下三成是人工和物流仓储的成本，仅有一成落进品牌商的口袋。”
揭秘 线下线上，货品质量或有猫腻
“线下试，线上买”，眼下已经成了不少精明主妇的购买之道。
但是，在不少专卖店中，记者却听到店员这样向线下实体店的购买者说：“你在网上买的东西，与店里买的是不同的，就算花色都一样，也不是一种面料。”这一说法，记者在此品牌的高管处得到了证实。该高管直言，现在电商冲击太厉害了，不在网上开店不行，但那么低的价格，怎么可能有同样的面料？网上300多元的衣裳，在店里要800多元，甚至吊牌价1000元。但同一品牌，这样做难道不是砸了自家的牌子么？此品牌经销商郁闷地表示：“低价跑量，高价卖质，这是双轨，不得不为。”那么，精明主妇们是否心知肚明，你在网上买的那些货品，质量并不是那么靠谱呢？
建议 买手制，中国也可以试一试手
国际知名设计师陈野槐认为，中国的服装产业的畸形利益链条正在制约着行业的发展。
陈野槐先后担任纽约的Zum Zum、Halston,洛杉矶的Tadashi Shoji等著名国际时装公司的设计师和设计总监。她表示，国外的模式非常适合品牌的成熟与发展，“在国外都是买手制，也就是各个商场或者卖场，采用买手从各个品牌商那里购买服装。”
据了解，买手制起源于上世纪60年代的欧洲。“买手”指的是往返于世界各地，时时关注最新的流行信息，掌握一定的流行趋势，追求完美时尚并且手中掌握着大批量订单的人，他们普遍是以服装、鞋帽、珠宝等基本货物不停与供应商进行交易，组织商品进入市场，满足消费者不同需求的人。“当商场的买手看好品牌的货品后，就会从品牌商处购买，这时的采购价格通常是最终定价的40%至50%。”陈野槐透露，“这给品牌商留足了生存空间。”
对于品牌而言，买手制带来的一大好处是“商场可以承担一定的库存。”即商场通过买手从供货商处购买整批产品，去库存是由卖场承担的。陈野槐认为，这样就可以减少品牌商的库存，增加现金流。而中国的模式则恰恰相反，品牌商承担着生产、物流、人力、商场租金以及库存等诸多环节的压力，因而只有采用提高卖价的方式才能减少成本风险，增加流动资金。
来源：长沙晚报
作者：彭红丹
编辑：刘林霞